Punch
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Sabe aquelas coisas onde pra alguém seguir adiante ou tem que ser muito corajoso ou muito retardado? Então...
Esses dias atrás recebi um dos PAC de PC Engine do Laseractive, que basicamente transforma o aparelho num PC Engine Duo de rico e de 10 kg. Tudo funcionou muito bem, e os jogos de CD-R rodam de primeira com o laser novo que instalei esses dias atrás, mas logo notei que nos jogos de CD o som que vinha do chip era baixíssimo e era inaudível junto com o áudio do CD. Já suspeitei problema em capacitor, o que confirmei quando abri o bendito:
(esqueci de tirar a foto da placa com os capacitores originais, vão ter que confiar em mim!)
4 capacitores perto dos op-amps estavam completamente CAGADOS. Vazamento total e descoloramento de trilha... não importa como fizesse, se fosse sozinho, mandasse para alguém, algo teria que ser feito porque senão a perda total seria certeira dentro de poucos anos.
Primeiro vem a parte da coragem: como previ que mandar pra um Nando da vida seria muito caro, demorado e dobraria o preço que eu paguei por esse PAC, criei bolas e resolvi fazer por conta própria. O site que me ajudou mais foi o https://console5.com/wiki/NEC_PAC-N10 com um mapa de capacitores e valores da placa. Comprei 100 capacitores Rubycon 22uf 25v, 100 capacitores EPCOM 10uf 16v, 50 capacitores Siemens 47uf 16v, e 20 capacitores EPCOM 100uf 16v. Comprei também no Aliexpress o famoso "fiberglass pen" para riscar fora todas as impurezas dos eletrolíticos que não sairem com álcool, e para tirar ferrugem de trilhas comprometidas. Até planejei se compraria uma estação SMD (daquelas de pistola de ar quente) ou o Salva Chip para remoção dos capacitores. E sim, os capacitores do PAC são SMD e precisam de carinho especial para remoção.
E por falar em SMD, aí vem a parte do RETARDO total: chegaram os capacitores, e ao invés de esperar a caneta de fibra de vidro e comprar o salva chip, resolvi fazer o famoso método de mexer com alicate o capacitor até sair. Sim, uma técnica totalmente retard se parar pra pensar, porque fazendo força mecânica qualquer pad comprometido pode sair junto com o componente... mas eu criei coragem depois de ver um tópico no Outerspace de um maluco querendo arrumar o SNES, onde outro user postou um vídeo do Alexandre Tabajara explicando o método (enquanto eu sugerindo evitar ao máximo o método pro user :lol: )
[video=youtube]
Eu barganhei: bem, se uma trilha escapar eu paro na hora e compro o Salva Chip ou uma estação para SMD. Resultado: consegui tirar todos os capacitores sem comprometer um pad sequer:
Aí deu pra ver a magnitude do estrago dos SMDs vazados: originalmente só dava pra ver os 4 capacitores mais óbvios dando problema, mas retirando todos percebe-se que praticamente todos os capacitores estavam em processo de vazamento.
olhem a qualidade dos SMDs que deram bandeira para reparo:
continua...
Ia postar foto da placa toda esporrada de fluido de capacitor mas é outra imagem perdida...
Enfim, no retardo máximo consegui remover tudo. O próximo passo lógico seria limpar os pads, mas como sou BURRO resolvi primeiro limpar o fluído, depois limpar os pads... resultado, fiz trabalho em dobro já que os próprios pads liberaram impureza na hora de tirar a solda e as perninhas velhas dos componentes.
(olhem as listras em volta dos conectores dos capacitores removidos... todos branquinhos né? não por muito tempo)
Enfim, após isso o processo foi:
1. Aplicar solda nova em cada pad
2. no momento da solda, puxar as perninhas para fora do pad (elas grudam no ferro de solda o que facilita a remoção)
3. TIRAR a solda nova com fita desoldadora junto da solda antiga impura
4. Passar álcool isopropílico via cotonete em volta e nos pads para limpar o máximo das impurezas
5. Adaptar o componente para SMD cortando as perninhas
6. Soldar novo componente
Eu basicamente fiquei das 4 até as 9 da tarde fazendo isso. Deus abençoe o home office.
Parece fácil no papel mais foi muito trabalhoso. Alguém notou o descoloramento da trilha dos 4 capacitores que eu mostrei? Basicamente eu encostar com o probe do multímetro foi o suficiente para a tinta verde protetora desgrudar sozinho da parte contaminada da trilha. Quando eu soldei os 4 capacitores 47uf, tive que raspar essa trilha e passar uma camada de solda em cima. Como desejei ter esperado a caneta de fibra de vidro vir... foi um horror raspar cautelosamente a parte ruim da trilha antes de soldar. Ficou assim:
Outra coisa: o chip OKI (que faz as vozes ADPCM do PC Engine CD) estava com uma aparência muito feia também, e temi que fosse vazamento de eletrolítico. Se fosse corrosão, aí sim teria que ir de rabo abanando para um NandoGames da vida. Mas descobri que nada mais era que pasta de soldar (o famoso flux) de fábrica. Aparentemente a Pioneer soldou vários componentes à mão, por algum motivo. Prova? Repare no lado de baixo da placa, o primeiro e o último pino do chip tortos para ajudar o cara da fábrica a soldar a peça no lugar. Isso em vários componentes "de furinho" na placa. Tive mais um trabalho extra de limpar esse mertiolate com isopropílico.
Enfim, o trabalho final ficou assim... não vou ganhar nenhum prêmio de soldador do ano, mas quando eu fui testar (com o maior cagaço do mundo porque qualquer curto no Laseractive manda o leitor pro espaço, leitor que já é raro pra caralho) funcionou e não só os jogos de hucard estavam com o som mais alto, como também finalmente ouvia os efeitos sonoros nos jogos de CD. Minha solda xingling Hikari 40w estava esquentando demais e oxidando a ponta toda hora, então as soldas não ficaram 100%, mas não estão frias pelo menos.
<editado> Estou gostando dessa aventura nos retrogames e espero conseguir reparar mais aparelhos conforme forem aparecendo... sempre quis entrar no hobby de eletrônica, hehe.
Foto do "antes", depois de remover alguns capacitores, para referência.
Esses dias atrás recebi um dos PAC de PC Engine do Laseractive, que basicamente transforma o aparelho num PC Engine Duo de rico e de 10 kg. Tudo funcionou muito bem, e os jogos de CD-R rodam de primeira com o laser novo que instalei esses dias atrás, mas logo notei que nos jogos de CD o som que vinha do chip era baixíssimo e era inaudível junto com o áudio do CD. Já suspeitei problema em capacitor, o que confirmei quando abri o bendito:
(esqueci de tirar a foto da placa com os capacitores originais, vão ter que confiar em mim!)
4 capacitores perto dos op-amps estavam completamente CAGADOS. Vazamento total e descoloramento de trilha... não importa como fizesse, se fosse sozinho, mandasse para alguém, algo teria que ser feito porque senão a perda total seria certeira dentro de poucos anos.
Primeiro vem a parte da coragem: como previ que mandar pra um Nando da vida seria muito caro, demorado e dobraria o preço que eu paguei por esse PAC, criei bolas e resolvi fazer por conta própria. O site que me ajudou mais foi o https://console5.com/wiki/NEC_PAC-N10 com um mapa de capacitores e valores da placa. Comprei 100 capacitores Rubycon 22uf 25v, 100 capacitores EPCOM 10uf 16v, 50 capacitores Siemens 47uf 16v, e 20 capacitores EPCOM 100uf 16v. Comprei também no Aliexpress o famoso "fiberglass pen" para riscar fora todas as impurezas dos eletrolíticos que não sairem com álcool, e para tirar ferrugem de trilhas comprometidas. Até planejei se compraria uma estação SMD (daquelas de pistola de ar quente) ou o Salva Chip para remoção dos capacitores. E sim, os capacitores do PAC são SMD e precisam de carinho especial para remoção.
E por falar em SMD, aí vem a parte do RETARDO total: chegaram os capacitores, e ao invés de esperar a caneta de fibra de vidro e comprar o salva chip, resolvi fazer o famoso método de mexer com alicate o capacitor até sair. Sim, uma técnica totalmente retard se parar pra pensar, porque fazendo força mecânica qualquer pad comprometido pode sair junto com o componente... mas eu criei coragem depois de ver um tópico no Outerspace de um maluco querendo arrumar o SNES, onde outro user postou um vídeo do Alexandre Tabajara explicando o método (enquanto eu sugerindo evitar ao máximo o método pro user :lol: )
[video=youtube]
Eu barganhei: bem, se uma trilha escapar eu paro na hora e compro o Salva Chip ou uma estação para SMD. Resultado: consegui tirar todos os capacitores sem comprometer um pad sequer:
Aí deu pra ver a magnitude do estrago dos SMDs vazados: originalmente só dava pra ver os 4 capacitores mais óbvios dando problema, mas retirando todos percebe-se que praticamente todos os capacitores estavam em processo de vazamento.
olhem a qualidade dos SMDs que deram bandeira para reparo:
continua...
Ia postar foto da placa toda esporrada de fluido de capacitor mas é outra imagem perdida...
Enfim, no retardo máximo consegui remover tudo. O próximo passo lógico seria limpar os pads, mas como sou BURRO resolvi primeiro limpar o fluído, depois limpar os pads... resultado, fiz trabalho em dobro já que os próprios pads liberaram impureza na hora de tirar a solda e as perninhas velhas dos componentes.
(olhem as listras em volta dos conectores dos capacitores removidos... todos branquinhos né? não por muito tempo)
Enfim, após isso o processo foi:
1. Aplicar solda nova em cada pad
2. no momento da solda, puxar as perninhas para fora do pad (elas grudam no ferro de solda o que facilita a remoção)
3. TIRAR a solda nova com fita desoldadora junto da solda antiga impura
4. Passar álcool isopropílico via cotonete em volta e nos pads para limpar o máximo das impurezas
5. Adaptar o componente para SMD cortando as perninhas
6. Soldar novo componente
Eu basicamente fiquei das 4 até as 9 da tarde fazendo isso. Deus abençoe o home office.
Parece fácil no papel mais foi muito trabalhoso. Alguém notou o descoloramento da trilha dos 4 capacitores que eu mostrei? Basicamente eu encostar com o probe do multímetro foi o suficiente para a tinta verde protetora desgrudar sozinho da parte contaminada da trilha. Quando eu soldei os 4 capacitores 47uf, tive que raspar essa trilha e passar uma camada de solda em cima. Como desejei ter esperado a caneta de fibra de vidro vir... foi um horror raspar cautelosamente a parte ruim da trilha antes de soldar. Ficou assim:
Outra coisa: o chip OKI (que faz as vozes ADPCM do PC Engine CD) estava com uma aparência muito feia também, e temi que fosse vazamento de eletrolítico. Se fosse corrosão, aí sim teria que ir de rabo abanando para um NandoGames da vida. Mas descobri que nada mais era que pasta de soldar (o famoso flux) de fábrica. Aparentemente a Pioneer soldou vários componentes à mão, por algum motivo. Prova? Repare no lado de baixo da placa, o primeiro e o último pino do chip tortos para ajudar o cara da fábrica a soldar a peça no lugar. Isso em vários componentes "de furinho" na placa. Tive mais um trabalho extra de limpar esse mertiolate com isopropílico.
Enfim, o trabalho final ficou assim... não vou ganhar nenhum prêmio de soldador do ano, mas quando eu fui testar (com o maior cagaço do mundo porque qualquer curto no Laseractive manda o leitor pro espaço, leitor que já é raro pra caralho) funcionou e não só os jogos de hucard estavam com o som mais alto, como também finalmente ouvia os efeitos sonoros nos jogos de CD. Minha solda xingling Hikari 40w estava esquentando demais e oxidando a ponta toda hora, então as soldas não ficaram 100%, mas não estão frias pelo menos.
<editado> Estou gostando dessa aventura nos retrogames e espero conseguir reparar mais aparelhos conforme forem aparecendo... sempre quis entrar no hobby de eletrônica, hehe.
Foto do "antes", depois de remover alguns capacitores, para referência.
