Yon
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Antes de sequer entrar no assunto, gostaria de deixar claro pra quem inventar de se aventurar nisso pra ter bastante cuidado!
No flyback passa milhares de Volts, então nunca queira encostar nele sem querer.
Já deixa uma chave de fenda com um fio ligado à malha que fica em volta do tubo e SEMPRE, antes de qualquer coisa, desenergize a "chupeta" do flyback.
Além disso, menos perigoso mas que com certeza vc não vai querer arriscar, descarregue os capacitores grandes de preferência com algum resistor. Eu costumo usar um ferro de solda, a distância dos pinos da tomada dele tem o mesmo distanciamento dos terminais desses capacitores maiores.
E a responsabilidade é toda sua, só tô passando a informação, certo?
Enfim, pra que ter essa trabalheira toda?
Primeiro é uma questão de gosto por mexer, que no meu caso é até maior que a de usufruir do resultado.
E principalmente porque é uma forma de se ter a melhor imagem que pode ser extraída da sua TV.
Durante os anos 90/2000, o mercado europeu e japonês era abastecido com todo o tipo de TV com entrada Scart, mas nas Américas a coisa era bem diferente.. Até os EUA sofreram com apenas as entradas de vídeo composto e no máximo um S-Vídeo..
A gente aqui no BR então, monte de TV limitada à uma entradinha RF horrível.
Com RGB, resolução 240p.. Não há nada melhor pra jogos retro, computadores 8 bits antigões e até pra ver um filme mais nostálgico em DVD!
Porém a maioria dessas TVs usavam a mesma base das européias e por isso é possível injetar o sinal RGB direto no Jungle IC, caso este funcione com sinal analógico. Pelo datasheet dá pra saber, já que os pinos do R G B receberão 0,7V ou 1,4Vpp.
Se receber sinal digital, geralmente 0,5V pode esquecer, partir pra outra TV..
Antes de por a mão na placa, procure pelo modelo da TV, do chassis e o Jungle IC - Vai ser o maior chip que vai ter na placa. Pesquise sobre eles, inclusive com as palavras chave "mod rgb", pq com alguma sorte alguém já fez o mod e pode resolver muito dos seus problemas.
No meu caso, esse Toshiba TA8659N
Além dos 3 pinos do R G B, deve ser identificado o sinal de Sync, geralmente se usa o sinal do composto pra isso ou se a TV tiver S-Vídeo, o Luma.
O pino de Blanking. Aqui devemos, por meio de algum 5V (o mais comum, porém pra se ter certeza é necessário a pesquisa do datasheet da TV e do Jungle IC) interno ou fornecido pelo console, ser ligado ao blanking pra "forçar" que a imagem apareça.
Na minha tava TV/EXT, pensa na função que ele faz, pode variar que termo eles usam.
E o terra da TV, que vai ser conectado com o terra do console que for ligado.
Bom, esse é o caminho pra TVs geralmente mais antigas que tinham apenas entrada RF, no máximo um composto e que tem a possibilidade do mod.
Agora o método que o pessoal tem usado mais ultimamente, já que dá pra ser feito nas CRT dos anos 2000, das últimas safras e que por isso costumam ter uma qualidade melhor e etc. Mas que também já era mais comum modelos com entrada componente, o que já supre a necessidade de 99% das pessoas.
Em um fórum gringo acabaram descobrindo que dá pra injetar o sinal de vídeo na entrada da imagem do OSD, pensa.. Mesmo lá no canal 3, tela puro chiado, se vc abria o menu ele vinha bonitão, sem ruído nenhum, já que é usado o RGB puro pra isso!
Preferi quotar o texto do cara que fez esse método do que transcrever algo que eu não fiz ainda. AINDA.
O padrão é as pessoas usarem essa chave pra poder alternar entre o OSD e a saída RGB, porém um cara do mesmo fórum de onde isso ficou popular já fez uma plaquinha que permite usar o OSD sem problemas
https://shmups.system11.org/viewtopic.php?t=60330
Melhor fonte sobre o assunto:
https://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=56155
Vídeos:
[video=youtube]
[video=youtube]
No flyback passa milhares de Volts, então nunca queira encostar nele sem querer.
Já deixa uma chave de fenda com um fio ligado à malha que fica em volta do tubo e SEMPRE, antes de qualquer coisa, desenergize a "chupeta" do flyback.
Além disso, menos perigoso mas que com certeza vc não vai querer arriscar, descarregue os capacitores grandes de preferência com algum resistor. Eu costumo usar um ferro de solda, a distância dos pinos da tomada dele tem o mesmo distanciamento dos terminais desses capacitores maiores.
E a responsabilidade é toda sua, só tô passando a informação, certo?
Enfim, pra que ter essa trabalheira toda?
Primeiro é uma questão de gosto por mexer, que no meu caso é até maior que a de usufruir do resultado.
E principalmente porque é uma forma de se ter a melhor imagem que pode ser extraída da sua TV.
Durante os anos 90/2000, o mercado europeu e japonês era abastecido com todo o tipo de TV com entrada Scart, mas nas Américas a coisa era bem diferente.. Até os EUA sofreram com apenas as entradas de vídeo composto e no máximo um S-Vídeo..
A gente aqui no BR então, monte de TV limitada à uma entradinha RF horrível.
Com RGB, resolução 240p.. Não há nada melhor pra jogos retro, computadores 8 bits antigões e até pra ver um filme mais nostálgico em DVD!
Porém a maioria dessas TVs usavam a mesma base das européias e por isso é possível injetar o sinal RGB direto no Jungle IC, caso este funcione com sinal analógico. Pelo datasheet dá pra saber, já que os pinos do R G B receberão 0,7V ou 1,4Vpp.
Se receber sinal digital, geralmente 0,5V pode esquecer, partir pra outra TV..
Antes de por a mão na placa, procure pelo modelo da TV, do chassis e o Jungle IC - Vai ser o maior chip que vai ter na placa. Pesquise sobre eles, inclusive com as palavras chave "mod rgb", pq com alguma sorte alguém já fez o mod e pode resolver muito dos seus problemas.
No meu caso, esse Toshiba TA8659N
Além dos 3 pinos do R G B, deve ser identificado o sinal de Sync, geralmente se usa o sinal do composto pra isso ou se a TV tiver S-Vídeo, o Luma.
O pino de Blanking. Aqui devemos, por meio de algum 5V (o mais comum, porém pra se ter certeza é necessário a pesquisa do datasheet da TV e do Jungle IC) interno ou fornecido pelo console, ser ligado ao blanking pra "forçar" que a imagem apareça.
Na minha tava TV/EXT, pensa na função que ele faz, pode variar que termo eles usam.
E o terra da TV, que vai ser conectado com o terra do console que for ligado.
Bom, esse é o caminho pra TVs geralmente mais antigas que tinham apenas entrada RF, no máximo um composto e que tem a possibilidade do mod.
Agora o método que o pessoal tem usado mais ultimamente, já que dá pra ser feito nas CRT dos anos 2000, das últimas safras e que por isso costumam ter uma qualidade melhor e etc. Mas que também já era mais comum modelos com entrada componente, o que já supre a necessidade de 99% das pessoas.
Em um fórum gringo acabaram descobrindo que dá pra injetar o sinal de vídeo na entrada da imagem do OSD, pensa.. Mesmo lá no canal 3, tela puro chiado, se vc abria o menu ele vinha bonitão, sem ruído nenhum, já que é usado o RGB puro pra isso!
Materiais necessários para o mod RGB via OSD:
1- TV CRT com entrada RGB analógica nos pinos OSD do seu Jungle
2- 1 Chave 4 PDT (para alternar entre o OSD da TV e o aparelho), ou 4 Chaves 1PDT se você quiser controlar tudo individualmente (essa ultima opção traz algumas vantagens que abordarei no final do artigo).
3- 3 capacitores cerâmicos de 0,1uf (104)
4- 3 resistores de 75ohm. ~(Caso não fique bom, pode usar trímpots de tipo 1k e ajustar o valor manualmente.)
5- 1 resistor de mesmo valor do circuito do pino de alimentação do OSD, normalmente 100ohm.
6- Entrada fêmea para vídeo da sua escolha. O padrão na europa, onde se tem televisores com RGB é o SCART. Os cabos originais e aftermarket RGB para retroconsoles são SCART, mas se você vai modar o seu cabo, escolha o seu próprio padrão de entrada que melhor convir. Você também pode incluir os canais de audio nesse mesmo conector. Use sua criatividade, mas siga ao máximo os padrões dos pinos para a entrada que for escolher. Não se esqueça da entrada de sincronia necessária para estabilizar a imagem na tela. Use a que seu equipamento suportar, uma vez que sua TV aceita qualquer uma, seja na entrada de Luma do S-vídeo ou na entrada amarela do vídeo Composite. Por exemplo, PlayStation's suportam Composite + C-SYNC e SYNC over Luma (de um dos dois canais do S-video), escolha neste caso SYNC over Luma, uma vez que possui um número menor de informações trafegando neste canal, mas se o seu equipamento suportar C-SYNC (a sincronia pura) use-a, só observar estes detalhes se for montar ou comprar o seu cabo para escolher a melhor.
De posse dos materiais, basta seguir esse esquema funcional na sua TV e ser feliz:
Alguns levantaram as quatro pernas do Jungle para interromper o circuito do OSD, no entanto você incorre em sérios riscos de quebrar um desses pinos no processo inutilizando esse IC, sendo mais viável como plano A, remover do circuito os capacitores do RGB e o resistor dos 5V, normalmente SMD's (mas faça tudo como melhor lhe convir). Com algum treino em sucatas é possível remove-los mesmo utilizando o ferro de solda e uma pinça. É aqui que o resistor de 100ohm e os capacitores cerâmicos de 0,1uf entram, eles servem para substituir os que você removeu do circuito original, e serão utilizados tanto para manter o OSD original da TV, uma vez que você vai ainda precisar dele, e do RGB do seu aparelho. O resistor de 100ohm deve ser mantido apenas para o circuito original, não sendo necessário para os 5V que vem do console ou da própria TV caso prefira assim (segundo os mods realizados no fórum). Se escolher pegar os 5v da própria TV para o Blanking, lembre-se que terá de setar a chave manualmente toda vez que quiser trocar entre a TV para ver canais ou outra coisa e o console. No caso da minha TV, os capacitores originais tem 0,01uf (103), e foram substituídos por cerâmicos de 0,1uf (104). Segundo um usuário daquele forum, não há diferenças visíveis entre utilizar um outro. (Importante é que seja de valor baixo e cerâmico)
É possível reutilizar os mesmos componentes removidos no circuito, só que devido ao tamanho, reutilizar esses smd's nesse mod se torna difícil. Se for reutilizar o original ou um cerâmico de 0,01uf (103) nos diga como funcionou (se ficou muito escura ou clara a imagem).
Componentes originais removidos para abrir o circuito do OSD.
Componentes substituídos
Após abrir os circuitos ao remover esses quatro componentes, basta ligar o circuito comum do meio da chave junto com os capacitores para as respectivas entradas do Jungle. Em uma das extremidades da chave o circuito deve ir até imediatamente antes dos componentes que foram removidos, e com o resistor de 100ohm no circuito dos 5v, de forma que quando os dois forem unidos na chave se tenha o circuito original restabelecido. Na outra extremidade da chave, você tem apenas o circuito que vem das 3 entradas de vídeo da sua escolha. Como tal que quando este seja ligado pela chave ao circuito comum, se remova a conexão original e se estabeleça com o aparelho de entrada.
Circuito comum e do OSD original soldados em seu lugar
Parte de trás da TV com a nova entrada de vídeo RGB (eu escolhi RCA) as chaves e a entrada de 5V (porque eu estou utilizando do console e não da TV). Infelizmente não ficou tão legal o acabamento, eu poderia ter feito de uma forma bem melhor essa acomodação para o RCA (era só ter feito três círculos para o rca e ter prendido com as duas braçadeiras do mesmo jeito. O que me levou ao erro foi ter tentado prender inicialmente com parafusos) mas só tive a ideia depois de ter feito essa bagunça. [img=20x20]https://www.clubedohardware.com.br/uploads/emoticons/default_sad.png[/img] Mas ok, primeiro mod.
Cabo conectando o circuito comum e o do OSD original.
Como utilizar:
Ligue as entradas conforme você as fez, incluindo a sincronia (C-SYNC, SYNC over Luma ou Composite + CSYNC) na entrada amarela (por exemplo), a mesma do vídeo Composite. Selecione na TV a mesma entrada AV que você entrou com o sinal de sincronia e audio. Ao ligar o aparelho o OSD é ativado em tela cheia devido aos 5V que vem dele (caso esteja alimentado com os 5V do console), só que neste caso, você verá o que o seu aparelho está transmitindo se sobrepondo ao fundo, e não um menu de TV. Por esse motivo se você trocar de canal ou entrada pela TV você verá esse sinal sobre ao que está atrás como ocorre com o menu. A imagem nas outras entradas estará dessincronizada e não haverá audio, pois só há na entrada AV em que se encontram conectados.
Será necessário com quase toda certeza modificar o tamanho vertical e sua posição (V-SIZE, V-POS) bem como o horizontal (H-SIZE, H-POS) no menu oculto da TV (menu de serviço) para cada equipamento que for usar como entrada. Pesquise como acessa-lo na sua TV, e é aqui que entra o que disse lá em cima sobre a vantagem de escolher chaves separadas para cada circuito de cor. Desativando apenas uma das cores da entrada, ou seja, restabelecendo a do OSD original, é possível ver de volta uma ou duas cores do menu e assim fazer as mudanças sem perder o enquadramento da entrada como referência, permitindo um ajuste fácil e preciso. Com essa opção também é possível ajustar com total controle cada canal de cor no menu de serviço, além de permitir ainda ver o menu apenas religando a chave de 5v ao OSD original. Neste ultimo caso, transparecendo assim o RGB ao fundo (uma vez que ele agora é alimentado pelo circuito original da própria TV) onde seriam as cores dos caracteres do menu, e a entrada de vídeo da sincronia da camada abaixo aparecendo no restante (que não serve para nosso ajuste), isso possibilita ajustes simples por entre o que se vê nos caracteres.
Apenas o canal verde habilitado no OSD original pela chave 1pdt. Permite ver uma das cores do menu para ajustes.
[img=1000x749]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/KoYpQZL.jpg&key=c0482c3e51806cabaf804f6104cf074cfd1784b88c29099d81ab1dd5a7c2a0b4[/img]
Apenas a chave 1pdt dos 5v habilitada no OSD original. O RGB do console aparece por entre os caracteres do menu e o da sincronia no resto (neste caso era o composite).
[img=1000x749]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/zwzRRRl.jpg&key=55db164c2ec60b4566c840069fadc886b87fab73a8ce9bcb529d7fe4fbb431ce[/img]
Seria ideal ter um full blanking para o OSD a partir de um botão no controle remoto, desse modo nem precisaríamos da alimentação de 5V externa, ativando e desativando o RGB apenas com um comando no controle direto do sofá (se alguém descobrir ou souber como fazer um mod desse tipo, não deixe de postar sua ideia nos comentários).
Como ficou na prática? Fotos que capturei para demonstrar a diferença entre o RGB e o Composite após o mod. Ao vivo a diferença na qualidade é mais notada e o RGB vai muito além do que se vê nessas fotos, servindo apenas para dar uma noção. (A falta de nitidez nas 4 bordas é devido a uma certa falta de convergência no meu aparelho, algo comum nessas TV's).
RGB
[img=1000x749]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/MwGM8xK.jpg&key=caf611490be49d6a7d313334b97b6f61452ec8cf65893871aa666df678561927[/img]
CVBS
[img=1000x749]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/xrHzg7x.jpg&key=0dc848df86c6e54f67e3d8ff930389d1344e372e68246654961bb2e5ba44f631[/img]
RGB
[img=1000x749]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/S3WAAhX.jpg&key=fbe75d65af88a7988e60ec8a82dd479b0856006f9f9f46eaa46171e427803822[/img]
CVBS
[img=1000x749]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/d7iSrBb.jpg&key=19d916d5944d19f1351bed58edead078eacca3461d515c433fb72ccb5d0b45c6[/img]
RGB
[img=1000x750]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/ngEWR6n.jpg&key=52c58f33480102acd5b1e61838b00ae5bc4cb33c31160f2dbc6f894c579eb48f[/img]
CVBS
[img=1000x750]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/emQTRGN.jpg&key=34154051c494de04a52b0d70732c4034bf08275397f5e7a2fc0cdc45dd8c3d93[/img]
RGB
[img=1000x750]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/ytMHYHa.jpg&key=16b47b862d065396c55eaf0d95b6689f0674e795365e6e85c1af59e88d41c264[/img]
CVBS
[img=1000x750]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/K8aQ3AY.jpg&key=b1c5ed5dede828c10a33b5519c6c666f281025c939a795551c8a6cea12394adf[/img]
RGB
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CVBS
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RGB
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CVBS
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RGB
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CVBS
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RGB
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CVBS
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RGB
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CVBS
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RGB (DVD)
[img=1000x750]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/MMgrYsg.jpg&key=dbf6011e8a7cac48f8f0cf5d092d12863a37fd2f77591c5df85e46ee142a1f10[/img]
CVBS (DVD)
[img=1000x749]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/DSNpfe6.jpg&key=8409d9b1550848a17cb9a7974e510ff804a15055569dae23a1ee2ed9b79586e5[/img]
RGB (DVD)
[img=1000x750]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/Hzcdkpq.jpg&key=ab89d43e8e7b2fca0990f742ba534f408a23c520869378ff09dc841fbfe0eb0c[/img]
CVBS (DVD)
[img=1000x749]https://www.clubedohardware.com.br/applications/core/interface/imageproxy/imageproxy.php?img=http://i.imgur.com/iLZb3J8.jpg&key=7dcc1aeac25f60faf93713a27b3b1937b4e835bb5b84ab44ee49a39a8beb2758[/img]
Fonte: https://www.clubedohardware.com.br/forums/topic/1252685-mod-tv-rgb-via-osd/
Preferi quotar o texto do cara que fez esse método do que transcrever algo que eu não fiz ainda. AINDA.
O padrão é as pessoas usarem essa chave pra poder alternar entre o OSD e a saída RGB, porém um cara do mesmo fórum de onde isso ficou popular já fez uma plaquinha que permite usar o OSD sem problemas
https://shmups.system11.org/viewtopic.php?t=60330
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https://shmups.system11.org/viewtopic.php?f=6&t=56155
Vídeos:
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